Terug naar hoofdmenu zonnecollectoren.

Opslagplaats van de zonneboiler en een extra voorraadvat

Ik wil alle opslag van warm water in de kruipkelder plaatsen dit om plaats te besparen in de garage en bij lekkages is dit in de kruipkelder ook geen probleem. Allereerst moest de kruipkelder voorzien worden van een dompelpomp. De pomp moet daarom in een put in de keldervloer geplaatst worden om zo al het water weg te pompen.

Hoe kan er nu water in de kruipkelder komen?
Blijkbaar zijn de kruipkeldermuren niet overal waterdicht, te zien aan verschillende aflopen op de muur. Ik heb ook de kruipruimte onder het terras gebruikt als regenwaterput. De muren van deze regenwaterput zijn opgevoegd en nadien ingesmeerd met het product (toro torro) Thoro (thoroseal + acryl 60) van Degussa group om ze waterdicht te maken. Volledig dicht zijn deze muren blijkbaar niet, je ziet ze zweten en dit zorgt ook voor een kleine lekkage. Blijkbaar heeft het product na tien jaar zijn werking gehad misschien komt het wel door de zure regen. Ik heb dan maar besloten om de muren opnieuw te coaten 06/09/2006. Eerst de muren afgespoten met de hogedruk reiniger en bijna alle coating kwam los, het was bijna helemaal verpulverd, rot geworden? Hierna terug 2 lagen thoroseal aangebracht en nu maar hopen dat alles waterdicht is langs de kruipkelder zijde. Voor de rest heb ik nog wat doorvoeren naar buiten die ik opgestopt hebt.

De toegang naar de kruipruimte was net te klein om de nodige houten platen door te steken dus moest eerst het muurtje tussen de waterleidingput en de kruipkelder sneuvelen.

Waterleidingput achteraan.

Zonder dit muurtje kunnen er al heel wat langere stukken in de kruipkelder gestoken worden. Hopelijk komen die gasten van de PIDPA niet langs want die waren indertijd zeer streng op de afmetingen van dat putje!

Een gat van 50 cm diameter in de keldervloer gekapt en er een plastieken grote emmer in gebetonneerd. Een dompelpomp met vlotter doet de rest, het water wordt niet naar de riolering gepompt maar naar de regenput.

Hier, onder de living, moet de warm wateropslag geplaatst worden. Max hoogte is 1.12 m dus dit wordt paswerk.

Achter deze rechter muur zit de regenwaterput (kruipkelder onder het buitenterras) zo'n 13 m3 groot, genoeg reserve voor 2 maanden zonder regen.

De regenwaterpomp.

Zicht in de regenwaterput na het reinigen van de wanden. The coating is volledig vergaan of rot geworden, zure regen?

Terug twee lagen Thoroseal aangebracht op de muren. Hopelijk kan het er terug 10 jaar tegen!

6 jaar geleden heb ik deze stork ketel gekocht als oud ijzer bij een schroothandelaar voor een 10 €. In gedachte dat ik ooit nog eens zou beginnen aan zonnepanelen of zonnecollectoren. Deze ketel zal moeten dienen als zonneboiler voor de zonnecollectoren of zonnepanelen, dit voor het warm sanitair water. Ik zal de ketel horizontaal moeten gebruiken vermits de kruipkelder niet hoog genoeg is. Uiteraard had rechtop een beter keuze geweest omdat het warm en koud water beter gescheiden blijven.

Deze zonneboiler heeft een inhoud van 200 liter en heeft een handgat aan de zijkant. Langs dit gat moeten er een 6 tal koperen spiralen in de ketel geplaatst worden. Omdat de ketel 6 jaar buiten gestaan heeft is de gavanisee van binnen wat aangetast. Deze ketel moet in de kruipkelder geplaast worden en kan net door het keldergat.

Ik had eerst gedacht om de ketel terug te galvaniseren maar dan moest eerst de oude galvanisee er af gehaald worden en dan terug gegalvanisseerd, prijs +- 180 €. Vermits ik dan toch nog een probleem had met galvanische corrosie tussen koper en galvanisee heb ik maar besloten om het langs de binnenzijde zelf te coaten met epoxy. Prijs coating, reinigingsmiddel en borstels 43 €. Producten: epovoss BN A+B 1 kg.

Onder het moto moeilijk gaat ook heb ik het dan toch gewaagd, een cursus gyneacologie zou zeker geholpen hebben! Twee lagen heb ik er in geschilderd/gerold. De toevoer buizen in de ketel heb ik ook voorzien van een coatinglaag binnen- en buitenzijde. De koperen buis achteraan zal dienen om het warm water af te nemen. De lange buis rechts tot onderaan zal ik gebruiken om koud water bij te vullen.

Gelukkig hangt er meer epoxy aan de binnenzijde dan aan de buitenzijde. Hier heb ik ook de gaten gemaakt waar de in- en uitlaatcollector naar buiten komen. Nu nog 8 dagen uitharden en ik kan een poging doen om de warmtewisselaars te monteren.

Het dekseltje om het gat van de zonneboiler af te dichten. Nadat de boiler 1 maand tussen het koud water gemonteerd was, was er al felle corrosie te zien. zie hier. Ik had het gebruikt deksel afgescheurd en daar direct de coating over geschilderd. Blijkbaar houdt de coating niet op bloot metaal.

Om corrosie te vermijden heb ik twee anodes in de zonneboiler geplaatst. Blijkbaar komt de epoxy toch hier en daar los!

2 magnesium staven die contact maken met het metaal van de zonneboiler.

Als extra warm wateropslag moet er ook een 1000 liter wateropslag voorzien worden. Na er goed over nagedacht te hebben, heb ik besloten om een houten bak te maken van 1.25 m X 1.25 m en 0.83 m hoog. De nuttige inhoud wordt 1.25 m X 1.214 m X 0.70 m geeft +- 1000 liters. De houten wanden kunnen net door het gat van de kruipkelder. In deze bak komen de warmtewisselaar van de zonnecollectoren en die van de centrale verwarming te liggen. Een derde zal dienen als voorverwarming van de 200 liter zonneboiler.

Vermits er toch nogal wat krachten op de wand komen te staan moet dit wel een stevige bak worden. Door even te rekenen: een water hoogte van 70 cm op 125 cm breedte geeft een kracht van rond de 300 kg zijdelinks op de wand! Het zwaartepunt van die kracht ligt op ongeveer 1/3 van de hoogte aan de onderzijde. Bijgevolg moeten de onderzijden van de wanden stevig aan de bodemplaat bevestigd worden.
Omdat de bodemplaat niet door het gat van de kruipkelder kan (te groot) moet het in 2 stukken gezaagd worden. Om te vermijden dat die 2 helften uit elkaar zouden gaan schuiven door de zijdelinkse druk van het water heb ik ze getand door gezaagd. Beide helften hangen nu terug stevig aan elkaar en door het gewicht van het water kunnen ze niet uit elkaar.

Alle zijkanten zijn met een stevige aluminum winkelhaak aan elkaar geschroefd met RVS boutjes.

Hier de ultieme test. Kwade tongen beweerden dat de bak het niet zou houden maar het tegendeel is bewezen!

Uiteraard kan je zien dat er wel een stevige kracht op de wand staat. Bij de uiteindelijke plaatsing zal ik ook aan de bovenzijde een kruisversteviging plaatsen om de zijwanden bovenaan beter bij elkaar te houden. In afwachting van de zak die er in moet komen moet die bak toch maar even buiten blijven staan. Er moeten immers nog een paar gaten in gemaakt worden. Ik heb een zak besteld in dekzeil wat ze gebruiken voor vrachtwagens.

Een doorvoer gemaakt in de bak van 1 1/2". Enerzijds voor een peilmeting en anderzijds links om eventueel een 2de bak te koppelen. Voorlopig kan de bak langs hier geledigd worden.

De kunstof zak geplaatst met daar in de warmtewisselaar. Boven aan de bak een kruisversteveging aan gebracht om de bak te verstevigen. De in- en uitlaat moeten nog van lengte gemaakt worden.

Ik heb lang getwijfeld of ik gaten zou maken in de kast en de folie of dat ik de buizen over de rand zou leggen. Wel, ik heb dan toch beslist om gaten te maken in de folie, het water komt immers niet zo hoog. Het deksel zal nu ook beter passen. Via dezelfde moffen van de zonnecollectoren laat ik de buizen door de houten bak gaan.

Als je de tekening bekijkt op overzicht pagina heb je drie warmtewisselaars gezien. Wel hier zijn ze. Eén voor de zonnecollectoren, één voor de centrale verwarming en één voor het voorverwarmen van het koud sanitair water. Het heeft me wel wat moeite gekost maar hopelijk loont het.

De bak met deksel. Het deksel zak ik nog in twee moeten zagen vermits het niet door het gat van de kruipkelder kan.

Ons Dorien neemt ne foto van mij in volle actie!
Isolatie op maat snijden met tand en groef. Vermits de platen met tand en groef zijn, staat de isolatie rond de bak al stevig in elkaar. Ik heb de kleinere stukken zelf ook gesneden met tand en groef zodat alles goed in elkaar past.

Dit zijn ursafoonplaten. Ik heb 13 platen nodig gehad van 2.5 m op 0.6 m en 2 lagen gelegd van 5 cm, in totaal is de bak 10 cm dik geisoleerd. Kostprijs is 93 euro om ganse de bak te isoleren.
Vooraleer alles naar de kruipkelder gaat eerst nog de isolatie nummeren om later terug te monteren in de kruipkelder.

Enkele gegevens van isolatiewaarden + formules:

De formule is R = d/lambda waarbij:
R = warmteweerstand in m2 K/W
d = dikte van het materiaal in m.
Lambda = warmtegeleidingscoëfficiënt in W/m K (hoe lager –hoe beter isolerend)

Isolatiemateriaal	afkorting	lambda waarde (W/mK)
glaswol	MW	0,032 à 0,040
rotswol	MW	0,035 à 0,042
cellenglas	CG	0,042 à 0,050
geëxpandeerd polystyreenschuim	EPS	0,033 à 0,042
geëxtrudeerd polystyreenschuim	XPS	0,029 à 0,038
polyurethaanschuim	PUR	0,023 à 0,032
polyisocyanuraat	PIR	0,023 à 0,032

Vooraleer ik de bak in de kruipkelder plaats toch nog even een lektest om zeker te zijn. Voorlopig is alles lek vrij! Op deze hoogte bevat de bak 1350 liters water. Normaal moet er maar 1000 liters in. De wanden staan een beetje bol! De krachten op de wanden zijn zeer groot!.

De gasten die die zak in elkaar hebben gezet, "lijmde" de zijkanten aan elkaar via een hete luchtblazer. Ik dacht al zo'n verfbrander te gaan kopen maar via mijn oude soldeerbout kon ik de hoeken ook samensmelten.

Vermits de bak volledig gesloten is, zal er een ontluchting/afdamping nodig zijn. Een buis van 32 mm door het deksel die naar buiten geleid wordt moet voldoende zijn. Eventuele waterdamp wordt dan afgeleid naar de regenwaterput.

Het deksel in 2 stukken gezaagd en de onderzijde voorzien van een plastiek.